古老的伊朗波斯波利斯 叛逆国度里感受勇士精神

    位于伊朗南部、名列“世界文化遗产”的古都Persepolis，代表着古波斯文化，也象征着一个失落的文明——它曾熏陶了整个中东、中亚。这座两千多年前就已被焚毁的王都，如今虽只剩断柱残瓦却依旧壮观。

    叛逆国度

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    伊朗女人们在各施其法挑战着伊斯兰教条的规范，而伊朗政府就好比一个管教严厉的家长，激发了青春期孩子们的叛逆心态。

    踏入伊朗前，我列了一个单子，以便把作为女性游客“可为和不可为”的事项谨记着——要戴头巾，要穿长袖衣服，上衣不能展示身段曲线，不能在街上舔冰棍（不准做出挑逗动作），不可骑自行车（不得姿势不雅）……没问题，我不排斥这许多的“不”，就当做是我选择进入“不能吸烟”或“不准吐痰”的餐厅，那就得按规矩行事。但进入伊朗后，我还是不够上心，稍微比法定范围多露了一点点肌肤——我的脚趾。

    “你最好穿上袜子，我以前的越南(景区详情)女友曾在路上被道德警察拦下，就因为露出了脚趾。” 见我在首都德黑兰天天穿着一双凉鞋，一名大学政治学讲师莫哈默关心地提醒我。

    走在街上时，莫哈默会跟我保持大约半米的距离，“没有血缘关系的男女，靠得太近也可能招来道德警察盘问。”但是当我到他家做客时，他却从公事包里，掏出了几罐啤酒和一小瓶威士忌，“黑市里的货，在伊朗只要你有钱有门路，所有非法的东西都能买到。”

    “国有国法、家有家规”这句话，在伊朗意味着人们在家里，按自家的游戏规则行事，他们在国法规范的公众场合中，举止和形象可能判若两人。就好比维纳斯，她一进家门就把头巾摘了，浓密黑长发突然倾泻而出，颇有洗发露广告的效果；接着又把黑色长外套脱下，展露里面鲜艳亮丽的吊带衫和紧身牛仔裤，“到家了，你可以把外套也脱了，法律管不着。”但我没啥可脱的，因为我宽松及膝的长裙衫下只有内衣。

    在伊朗街头，当地女性乍看都一样，个个戴头巾身穿深色直筒型长外套。但稍留意，就能发现不少女人在 “同中求异”。比如长外套不允许有“修身”剪裁，但加上一些线条或带波浪的下摆，能达到类似的效果；有的女人戴上很大很酷的墨镜；有的化了浓妆，不少人做了鼻子整形；更多的年轻女性则把方块头巾对角折叠，在颈项下打个结，露出脑袋上大半截、染了色的头发。这些女人们在各施其法挑战着伊斯兰教条的规范，而伊朗政府就好比一个管教严厉的家长，激发了青春期孩子们的叛逆心态。在屈服中争取小小的逆变空间，这种看似被动的对抗心理，其实在古老的伊朗早有传统。

    悲情传统

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    伊斯兰教的什叶派（Shia），向来有展示悲伤以坚定信仰的传统，这跟其悲情历史有关。这座陵墓是为纪念什叶派第8代传人伊玛目雷萨（Imam Reza）而建，他于公元9世纪初途经此地被谋害毒死，马什哈德因此得名，意思是殉难。什叶派有12代伊玛目之说，这12位拥有真主使者穆罕默德血统的传人中，11位先后被刺杀、斩首、毒死。

    “第12代伊玛目马赫迪（Imam Mahdi）没去世，他只是隐身了，末日来临时，他将和耶稣一起重现世人面前，让基督教徒认清伊斯兰教才是真主最后向世人揭露的真道，这将带来大融合与世界和平。”宗教老师胡塞恩向我讲解道。也许我有生之年都无法见证他所说的情景，但我在有信仰的人身上见证了善良。

    我在马什哈德中暑了，我的波斯语足以跟当地人聊聊天，但面对医生却比手画脚也说不清：“Marizam…Garm…”（生病、发热）——我把手放在额头上)；“Kharesh…”(发痒)——我伸出手臂，上面是跳蚤叮咬的红斑。但医生的答复我一句都听不懂，他直接拿出针筒给我扎了两针。

    从诊所出来后，我精神恍惚地逛到陵园，在这里碰上了宗教学生萨拉和她的同学。“我们正在学英语，也用英语背诵古兰经，你想多了解伊朗的文化和信仰吗？”就这样，迷糊中，我跟着她们去上了一堂宗教课，见到她们的导师胡塞恩，也听到了他关于末世的见解。

    然而，我在他的课堂上药物敏感并发症突发，倒下了。我坚持不肯再去医院，他们就让我在宿舍休息，给我冰块降温，又张罗吃喝，但我逐渐进入了半昏迷状态，高烧、血压剧降、浑身红肿、呼吸困难，最终被送往医院急救室。迷迷蒙蒙中，我感觉到萨拉把一块刻有经文的圆土块塞到我手中：“真主会保佑你。”

    我和他们的相遇好像是为了捡回一条命。我记得那天上课，是关于效仿什叶派第1代伊玛目阿里(景区详情)做个正直的信徒，包括履行宗教条规和行善等。什叶派从7世纪起，一直是个被孤立的少数派，其领袖一一被迫害，在艰苦中对抗坚守信仰。7世纪中旬波斯帝国（伊朗古称）被阿拉伯伊斯兰势力入侵，波斯人在战争刀枪威胁下接受了阿拉伯人的统治和信仰，但屈服中带着叛逆，进而含有对抗色彩的什叶派（主流阿拉伯人是逊尼派）在这里扎根。1300多年前因反抗逊尼派而战死的什叶派第3代传人胡赛因，成了伊朗人至今都还年复一年举国哀悼的悲情英雄。

    至今，我依然保留着那块我病倒时握在手里的土块，它源自那遥远、胡赛因战死的地方，是卡尔巴拉（今日伊拉克境内）当地的泥土制成。那块土石对什叶派信徒而言，意义深重，而萨拉却将它割爱给了我当护身符。

    勇士精神

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    “力量之屋”是伊朗的传统健身房，但男人们来到这里并非志在减肥或练就六块胸肌，也非为了成为运动健将，虽然这里培养出了不少伊朗奥运举重冠军。

    “普利亚为成全贫困老妇人的心愿，故意在武士比赛时输给她的儿子，好让对方赢得比赛奖赏，缓解老妇人的经济负担，但普利亚却因此得罪并失宠于波斯皇帝……”阿克巴坐在一个大理石平台上，边吟唱着勇士普利亚的事迹，边激情高昂地拍打着圆鼓。他时高时低的歌声，时快时慢的鼓声，像魔咒般遥控着平台下方的一群人，他们随着拍子挥舞手脚、起跳、转圈。

    后来，当我踏入被称为“力量之屋（Zurkhaneh）”的传统健身房时，再次被阿克巴那充满感染力的歌声震住了，但接着，我又被男人们手里拿的各种器械逗笑了——其中包括酷似动漫片《摩登原始人》用的圆锥形棒子，还有像洗衣板的木盾，和弓形铁条上挂着很多铁圈圈的玩意儿。

    这些人大多长得很壮，有的还顶着个大肚腩，看起来体重至少有300多斤，却还能自如地像芭蕾舞娘般原地转圈。来到“力量之屋”的男人们，并非志在减肥或练就六块胸肌，也非为了成为运动健将，虽然这种传统健身房栽培出不少伊朗奥运举重冠军。

    我第一次“观赏”力量之屋的培训是在叶慈（Yazd）——伊朗中部一个被山环抱的沙漠绿洲，古波斯琐罗亚斯德（Zoroastian）文化的摇篮地之一，当年马可波罗途经此地时，曾记载这里的丝绸纺织业十分繁盛。说“观赏”是因为当地有家古老、土墙圆顶的健身房已变成了旅游景点，且收取门票供人参观。可否想象你在做俯卧撑、举哑铃、或在跑步机上运动时，边上闪光灯不断，无数相机瞄着你的感觉？

    后来我在伊朗友人带领下，又走访过好几家“力量之屋”，才了解到其背后的勇士精神和历史演变。阿克巴告诉我，“Moshen（健身房的领队，也是主唱）是一个没薪水可领的工作。”阿克巴家传三代、近百年的健身房，就位于首都德黑兰，而维持健身房运转的经费全靠会员们自愿捐款。远古时期的勇士们由朝廷供养，或社区捐款换来勇士们的庇护，有点收取保护费的意思。现今时代变了，传统健身房日渐边缘化，会员年龄也偏老，经费来源不稳定。但45岁的阿巴克还是希望他的儿子日后能继承祖业，“这是文化传承工作，无法以金钱衡量。”

    据称“力量之屋”有数千年的历史，当阿拉伯人入侵波斯，为避免起义反抗，禁止当地人使用武器和练武术，勇士们就转向地下活动，谋略着光复祖国，而那些我觉得可笑的运动器械，就是由兵器演变而来的。听着阿巴克叙说历史，我不禁想起金庸小说里的红花会，那些背负着反清复明理想的江湖人士。

    阿巴克所演唱的曲目，许多源自于波斯诗人菲尔多西（Ferdousi，940-1020年）的《列王记（Shahnama）》——一部书写着阿拉伯人入侵前，诸位波斯王者勇士们事迹的史诗，一部被文化研究者视为反殖民、高举古波斯文化旗帜的文学巨作。今日菲尔多西的地位依然崇高，许多伊朗人会到他的陵墓致敬（马什哈德附近），会朗诵他的诗词；另有街头算命师，借用他寓意深远的诗词来妙解生命玄机。

    而当年立志反抗阿拉伯伊斯兰教徒的波斯勇士们，辗转千多年后，则随着大环境演变。今天的“力量之屋”有着浓厚的宗教色彩——缅怀古波斯文化的叛逆者菲尔多西的诗歌回响在“力量之屋”里，而墙上什叶派的第3代传人胡赛因的肖像注视操练中的勇士们。在我看来这个画面充满矛盾，但对阿克巴而言却再自然不过。