一鹤一菩提 顺着彩虹桥抵达天堂不丹

    不丹的美来自绵延河谷与山岭，又有至高处的庙宇点缀与守卫，自然与人纠结缠绕，却获得和谐与平衡。一草一木，一砖一瓦，他们专注而勤勉，守住过去，关注当下，并主宰未来。幸福是个被绝壁环绕的孤岛，他们是主人，引世人仰望。

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    由旺地一路向东，翻越黑色山脉(Black Mountain)，夕阳余晖已将松林抹上一道道的金边(景区详情)，袅袅的炊烟透着诱人的松香，山谷无声回荡着典型的不丹的幽静。原来寂静是可以沉着而有力的，正如我们经常说的无声的力量，耳朵早已经被热闹的烦嚣所宠坏，以致我们面对宁静时会突然觉得无所适从，得制造出声音才能感觉自己的存在。

    天堂与田园

    富布吉卡谷地（Phobjikha Valley）就位于黑山国家公园的西侧。“Phobjikha”也被称为岗提，以山谷里一座著名的寺庙命名。我们入住的安缦岗提度假村（Amankora），大堂就有一扇长达十来米的落地大窗，窗口设有舒适的沙发，窗外眼前，简直就像是一幅名为田园牧歌的山水画。宽广辽阔的富布吉卡山谷绿意可掬，小山丘坐镇着岗提寺，雨后的彩虹，宛若一座桥搭在寺庙金光灿灿的屋顶上，顺着彩虹桥，是否就能抵达天堂？时间没动过这地方的手脚，她的昨天今天和明天，应该没什么不同。

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    岗提寺占据了山谷的黄金地段，被重重山峦围绕着，在庙里同样能眺望到青葱的富布吉卡山谷。根据当地传说，啤玛宁巴(Pema Lingpa)（藏传佛教宁玛教派的最重要的圣人之一）曾经预言此处将会出现一个寺庙，而佛法将在此弘扬。1613年，啤玛宁巴的孙子也是其转世Gyalse Pema Thinley在此建造了一座宁玛派寺庙。目前寺庙内约有100名僧人，占据中心的佛殿则根据西藏建筑风格建造，由8根巨大的柱子支撑着，是不丹最大的佛殿之一。

    听了一段僧侣的早课，我们在寺庙内闲逛，历史悠久的岗提寺以精致的木雕和壁画闻名，寺庙不少角落正在施工中，由于木雕面临虫蛀的灾害，有关当局正在慢慢将之替换；而精美曼妙的壁画远近闻名，它们吸引的不仅仅是游客，还有黑颈鹤—据说在黑颈鹤离开这座山谷的季节，它们也会在这座优美的寺庙的顶端，盘桓三圈才肯离去。寺庙附近有座经学院，吸引了不少人到这里学习长达9年的佛学课程。经学院附近则是一所修道院，一排白色的长形平房供僧人打坐修禅使用，静坐的僧侣得在房子里待上三年零三个月零三天，不得外出，餐食都是由其他僧人由外递送，十分艰苦。

    黑颈鹤谷地

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    顺着岗提寺一路下行，穿过散落于绿色山谷的村庄，他们与黄褐相间的土豆地交叉分布于整座山谷，像张厚厚的花纹绮丽的毛毯，温厚而有着质感。碗状的富布吉卡山谷，视野开阔，是不丹少有的山谷冰川。冬积厚雪，夏则绿草如茵，不少小溪流淌其中，形成了低洼沼泽地，也是黑颈鹤绝佳的栖息地。山边有不少的徒步小径，我们随着导游步行于乡间小路，我从未如此热爱走路，要不是来了不丹，我才发现原来旅途中最美好的风景都是走出来的。山谷里有牦牛、驴马在低着头吃草，似乎这是它们生来所愿，也是唯一所愿。

    如果没有黑颈鹤的造访，富布吉卡谷与不丹其他山谷好像没有什么不同。她没有小城帕罗（Paro）作为交通要塞的整洁和随机应变，也无法与“不丹的瑞士(景区详情)”布姆塘（Bumthang）媲美，她甚至在标准行程中不会作为必选路线。但在每年的秋冬时节，这个黑山山脉西侧延伸出的碗形山谷便会在阳光与冬寒交错中欢快地跳脱出来。只有一个原因，黑颈鹤来了。

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    在富布吉卡谷，黑颈鹤就是明星，是地位尊崇的天国之鸟。每年的10月底黑颈鹤都会从青藏高原迁徙到这里过冬，山谷潮湿的中心不利步行却成为黑颈鹤赖以生存的区域，从十几年前的200多只增长到现如今的350只—黑颈鹤的到来不但给村民带来趣致，而且带来经济发展的机会。RSPN 皇家自然环境保护协会在1998年11月出资举办了第一届黑颈鹤节，吸引了75名外国游客，在当时不丹开放观光24年的时候，这已经是不小的轰动与成功。人们在投入自然保护与发展经济之间找到了平衡：村民可以尽情地去欣赏这些稀有而优美的朋友。关于黑颈鹤的山歌被广为传唱，朗朗上口，孩子们穿上鹤形的服装学着她们的样子翩翩舞动；而游客的到来，也让一直靠种植土豆出口印度(景区详情)获得微薄收入的村民看到了如黑颈鹤舞动般的美好希望。