独闯利比亚 饱受战火的城市终于自由了

　　国家旅游地理网1月24日　　自从卡扎菲政府被利比亚人民推翻以后，该国动态淡出了人们的视线，直至美国驻利比亚大使克里斯托弗·史蒂文斯（ChristopherStevens）等四人突然遇袭身亡，利比亚局势才又引发国际关注。我向当地向导问询相关情况，他说利比亚老百姓对美国非常友好，甚至可以说是热爱，这次袭击让人讶异。向导告诉我，这事是利比亚激进民兵组织干的，他们感到非常难过，他们举着牌子走上街头，上面写着：“对不起，美国人民。”利比亚新政府已下令该组织须在48 小时内离境。很庆幸，我从利比亚西面的的黎波里一直走到东面的班加西和托布鲁克港，可以说一路平安。那么，战后的利比亚到底是什么样子，让我慢慢道来。
 

饱受炮火洗礼的街区
 

　　米苏拉塔满目疮痍的城市

　　2012 年夏末初秋，我踏上了前往利比亚的旅途，在德国法兰克福转机，再飞往利比亚首都的黎波里。在法兰克福机场，其他航班都很正常，唯独前往利比亚的乘客比较麻烦，登机口的安检人员对所有乘客的护照会二次审核，签证和入境文件必须通通出示。在登机牌上盖章后，乘客再回到座位上等候登机。
　　利比亚位于非洲北部，濒临地中海。从空中俯视大地，可以看到长达2000 多千米的蔚蓝海岸线，与之相连的是一望无际的滚滚黄沙。
　　无论是卡扎菲时代还是当下的利比亚新政府，外国游客好像都不多，至少我在利比亚旅行时，全程没有遇到任何一个老外，也许，我是彼时唯一一个以游客身份进入利比亚的异乡人。刚步出的黎波里机场，我就被安全人员拦下“问长问短”，还好我兴奋的心情和磊落的态度让他们放下疑心，没请我进去“喝茶”。
　　从的黎波里开车前往米苏拉塔需要两个多小时，我抵达时正值中午。就在2011 年，米苏拉塔还是双方对抗最为激烈的喋血杀场。一路上只见沿街楼房满目疮痍，惨不忍睹，被丢弃的军车和坦克残骸静静地躺在路边，提醒着每位路人，战争的硝烟才刚刚消散。当地人对我说，国家为这场胜利付出了巨大的代价，几乎每家每户都有逝者或伤者。
 

这是利比亚最时髦的拍照Pose

　　利比亚革命如今的胜利者、曾经的反对派都来自于平民，他们在战乱中拿起武器变成战士，这些武器都来自于邻国突尼斯和埃及。如今战斗结束了，散落在民间的武器多如牛毛，我询问碰到的当地人，几乎家家备有AK47 冲锋枪。他们说，现在利比亚除了死人，活着的都是经过生死之战的战士。他们还说，如果哪一天新政府要求上缴武器，他们会服从的。利比亚今天有多少枪械流落于民间？当地人说出的数字令我目瞪口呆——1000 万！
　　我在利比亚境内开车东进时，经常看到公路上有全副武装的哨卡军警，一丝不苟地检查着来往车辆。据说卡扎菲余党有的逃脱了，有的关在监狱里，有的认为游戏结束销声匿迹，也有的继续躲藏在暗处伺机而动。哨卡军警除了身佩AK47，路边都停着重型坦克或者架着几挺机关枪。#p#副标题#e#

 

表情各异的弹头娃娃
 

　　班加西废旧武器艺术博物馆

　　从首都的黎波里到东部城市班加西大约1100 公里，这也是我的第二个目的地。我之所以想去班加西，一方面想看一看这座“星星之火，可以燎原”的城市；另一方面，它也是去托布鲁克港的必经之地。
　　班加西汽车站后面的小广场被命名为自由广场，“打倒卡扎菲”的第一声怒吼就是从这个广场上发出的。很多支持反对派武装的境外武器及物资，就是从班加西港与托布鲁克港运进来的，这也是卡扎菲政府当时最无奈的，当时他对这一地区完全失控。此外，东面的埃及边境和西面的突尼斯边境也成了权力真空地带，这几个“大口子”帮了反对派的大忙。

 老兄，军靴真漂亮！
 

　　战后的班加西有一个博物馆无人不晓，那就是废旧武器艺术博物馆。它由一位利比亚著名的雕塑家倡导设立，馆中展出的艺术品的材料都是战争中的废旧武器，就地取材进行二度创意制作出来的。差点忘了说利比亚的汽油价格。当地汽油比水还便宜不是传说！利比亚是我见过的第二个汽油比水贱的国家，每公升只有0.70 元人民币。汽车装满整整一箱汽油，才7 美元/ 约44 元人民币！

有年头的当地古建筑。

　　在托布鲁克港追忆隆美尔

　　离开班加西，距托布鲁克港还有600公里的路，我继续向托布鲁克港东进，东进，再东进。通过这条公路穿越利比亚时，我的脑海里总是浮现出隆美尔（ErwinRommel）的形象。
　　在班加西港，我碰到一位年轻的欧洲女记者，她听了我的目的地非常高兴。女记者来利比亚已经两个星期了，正准备前往托布鲁克港，但苦于女孩单独搭车多有不便，想找人一起去。她说自己曾经在动乱时期采访过苏丹和新近独立的南苏丹，经历几次危机，也曾两次到过利比亚。一个25 岁的欧洲女性独行阿拉伯国家很冒险，我同意了，并表示除了酒店房费，租车和三餐都由我承担。因为有了女孩的加入，600 公里的汽车苦旅变得不再孤单。
　　汽车先从班加西到巴斯（Barce），然后特意掉头南下，从撒哈拉沙漠边上的高速公路穿过，再抵达托布鲁克港。这样走一方面可以感受“沙漠之狐”的速度，另一方面可以体验沙漠高速公路。路边风沙弥漫，几乎遮挡住了石油公司高高的储油罐。一路上长驱直入，黄沙和晚霞追随着我们的影子，终于在晚上八点半到达了托布鲁克港，在路边小饭店美美吃了一餐烤鱼后，我回到酒店便累得倒头大睡。
　　说起托布鲁克港，就不得不提“沙漠之狐”的隆美尔，我特意赶到千里之外的托布鲁克港，与追忆当年隆美尔二战岁月是分不开。托布鲁克港是埃及亚历山大与突尼斯之间的运输咽喉，又濒临地中海，只有攻下这里，才能深入锡兰易加地区。隆美尔继1941 年4 月攻打托布鲁克失利后，1942 年6 月再一次发起进攻并成功拿下。这一仗是隆美尔军事生涯的辉煌一笔，为他能当上德军最年轻元帅奠定了基石。
 

漂亮的穆斯林女性头巾。

　　第二天早上，我通过当地人的指点，找到了隆美尔当年初抵托布鲁克的地方，可惜此时没有敞篷车，只能拍两张照片作成黑白效果，算是留念了。中午时分，我与女记者约好一起来到位于托布鲁克市中心的二战纪念馆。它位于一所宗教建筑内，门口站满了正在乘凉的当地人，因为天气炎热，高大的纪念馆制造出一大片阴凉，可以躲避滚烫的阳光。馆内收藏有大批武器和文物，都是二战时德军和盟军留下来的历史见证。
　　隆美尔出生于1891 年11 月15 日，参加过一战和二战，曾统帅过第七装甲师、非洲军、B 集团军等。1942 年， 在他51 岁之时，获授德军元帅军衔。1944 年，因为受到暗杀希特勒行动的牵连，被迫自杀。我们撇开法西斯恶名不谈，在某些方面，隆美尔还是很令军事迷佩服的。他曾经说过，爱妻子就像爱自己。我在参观时，把这句感性的话推荐给了欧洲女记者，我说我也是这样对待妻子的，希望你的未婚夫将来也这样对你。她听了很高兴，表示要把我的话转达给未婚夫。
　　托布鲁克港有很多二战后修建的军人陵园，有盟军的，也有德军的。后者位于港口的储油码头旁边，是一座类似于城堡的建筑。墙壁上刻着当地阵亡的三千多名德军人的名字。从一个狭小楼梯走上去，可以来到城堡顶楼，俯视托布鲁克港。

小城即景

　　二战时，托布鲁克港就是军事重地，这一次它又保住了西部的反对派势力。卡扎菲在的黎波里干着急没用，他一动，北约飞机就轰炸。没有北约和美国的支持，没有边境上源源不断涌入的各种资源，反对派想打赢这场战争太难了。反过来看，卡扎菲这家伙真是天时地利人和全丢光了。
　　我在托布鲁克港结识了一个来自于埃及的货车司机，由于聊得不错，他鬼鬼祟祟地塞给我一个袋子，打开一看是两罐啤酒。他告诉我，利比亚因为宗教信仰举国禁酒。外国人可以在涉外酒店喝酒，不受限制，但在公众场合，私带酒水就不好交待了，还是小心为上。#p#副标题#e#
 

海边一对萌兄妹

　　废墟上生活继续

　　在想象中，内战后国家和人民的现状肯定是“百废待兴”，但我在利比亚看到的现状却出乎意料。
　　没有卡扎菲，利比亚人民的生活和思想发生了怎样的变化？这些问题如果不是亲身抵达，不亲自走进百姓家中，是不可能得到真正答案的。这也是我此行最大的动力！我旅行最大的特点之一，就是不全信媒体的报道，崇尚亲历亲为，用双脚走遍世界的每个地方，用相机写下我对世界的认识。所以我的足迹才会遍布世界的各大时事热点：北方四岛、延坪岛、南沙群岛、与那国岛、关岛、金门岛、金三角、达旺、阿伯塔巴德和哥伦比亚毒枭大本营等……我也的确找到了自己想要的答案。
　　利比亚人喜欢用“革命战争”来称呼这场推翻卡扎菲的内战，5 万条平民的生命和西方的武装支持建立了这个新政府。“刚解放”的政府没有经验，一切都要重新起步。比如机场等其他一些公共服务机构，能明显看到一些不成熟的环节。用我的话说，刚刚“革命”胜利，还没来得及沉浸在欢乐里，这个国家已经交到了手上，人们还没理出头绪。
　　有天晚上，我来到的黎波里著名的五星酒店，看到如此辉煌的大楼，就拿出相机拍了一张夜景。这时从酒店里走出一位年轻人，用不太熟练的英文对我说：拍吧，拍吧，尽情拍！他说这句话时表情非常兴奋。我不知道他这是怎么了。年轻人兴奋地向我解释，要是卡扎菲时代，我肯定会被抓起来做笔录，现在解放了，利比亚自由了，人们可以放心大胆地拍任何照片了。我一直没有忘记他说话时的神情，还有他眼睛里掩不住的喜悦。
　　还有一次，我在路上拍摄军事哨卡，被拦下盘问。当时走来三名士兵，看我拿着单反大相机，把我带下了车，此时我的向导下车帮我解释。过了一会，军官走到我身旁与我握手，微笑着说对不起。我上车后问向导他说了些什么？他说：我对他讲，你以为还是在卡扎菲时代吗，因为游客拍照就要把他关进监狱吗？那不是又回去了吗，现在是自由的利比亚。军官想想也对，就把我放了。
　　我在班加西附近的一个海滩闲逛时，发现当地人很友好，对陌路人也会善意地微笑。人们铺着地毯在海边烧烤，看到我背着相机走过来，会亲切地问我要不要一起吃饭。他们能落落大方地邀请一个陌生人共进晚餐，内心该有多么安稳与强大啊！我也微笑地说吃过了，并表示感谢。利比亚民众依然像平常一样工作和生活，他们脸上流露出发自内心的喜悦，以及对未来的美好畅想。这对一个期待重生的国家来说，是一笔可贵的财富。

当地一家高级酒店的内景

　　我旅行的重要部分，就是喜欢与当地人聊天，从平常的生活中发现社会真相和生活现状。我走访了几户当地百姓，他们邀请我品尝自家烹饪的晚餐。这个家庭共有五口人，丈夫今年50 岁左右，是公务员，妻子是中学老师。他们有三个孩子，大女儿19 岁，在公立大学读计算机专业，她的理想是做一名英语教师，非常希望可以去美国留学，学成归来致力于国家的英语教育事业；大儿子今年17 岁，内战时男主人他把他送到了邻国；小儿子才8 岁，非常可爱。
　　晚上到他家时，太太和女儿早早准备好了饮料和茶，还在厨房里准备着晚餐。大女儿很漂亮，又好学上进，而且喜欢做家务照顾家庭。当天她特意做了几个拿手菜，还烘烤了一个比萨饼，做得非常好吃。晚餐后，爸爸带我参观了他们的房间，大女儿的闺房布置成一个粉色世界，极为温馨，与爸爸卧室里摆放的AK47 形成了强烈对比。
　　吃饭时，家人一再强调说，自从美国9·11 袭击事件后，人们总是把阿拉伯人与恐怖袭击联系起来。出门旅游时，无论是机场安检还是搭坐公车，都会让人产生不必要的联想。他们很无奈地解释，其实每个地方都有传统意义上的好人和坏人，宗教不主张暴力，都崇尚和平。我从聊天中得知，其实利比亚民众在战前的生活条件并不算差，他们之所以积极加入反政府武装，动力源自对自由思想的渴望，源自于对公平与开放的向往。
 

浮雕被风沙侵蚀多年，依然细腻入神

　　战火之外 辉煌古罗马城
　　不知有多少人像我一样，讲起利比亚时，最先映入脑海的便是卡扎菲的大名，除了这位铁血狂人与曾经的漫天战火，利比亚还有什么？当我有机会参观利比亚知名的遗址大莱普提斯（Leptis Magna）时，才发现它居然有这样一份不为人知的美丽。我不禁好奇：还有多少璀璨的文明瑰宝，藏在利比业的硝烟迷雾中？
　　从首都的黎波里开车往东大约两小时，就到了闻名利比亚的古罗马遗迹大莱普提斯。这座古城拥有千年的历史，1911 年，意大利人进入利比亚之后做了很多修缮工作，可以看出，无论是古罗马还是现代的意大利，对营造这份昔日辉煌都尽心尽力。大门、城墙以及城内的条条大道雄伟壮丽，罗马人的建筑风格一目了然。穿过一座凯旋门时，两边的大道废墟与电影《角斗士》中的场景极为神似。走在颠簸不平的道路上，我始终恍惚，仿佛一不小心就会穿越到古罗马帝国。

古城建于公元1 至2 世纪，一度是古罗马最大的城市，当时的罗马皇帝塞维鲁大帝就出生于此

　　莱普提斯园林馆长在带我参观时，除了我俩，这里再无旁人。馆长说：全世界一直关注利比亚局势，都快忘了该国曾经灿烂的古罗马文明史。他带我参观时有点激动，恨不得一股脑儿把他的所知、所学与所爱都倒给我。在这样一个历史沉淀很深的地方，只有两个孤独的身影在移动，一边漫步，一边交流，没有任何干扰，真的很美。
　　我非常认真地聆听着他的讲述，先看现存的废墟，再欣赏馆长手中电脑的复原合图，昔日的华丽历历在目。当年罗马人的穷奢极欲让人咋舌，无论是桑拿浴场、最高法庭，还是吹着地中海海风的歌剧院，无一不气宇轩昂。我心想，埃及的卢克索神庙遗址也不过如此。馆长说，真希望利比亚新政府在重建家园时，可以大力拓展旅游业，让世人更深入地了解利比亚之美。我频频点头，回应说：利比亚旅游业的发展前景大有可为，待到社会稳定时我一定会回来，去一次南部的撒哈拉沙漠，喝一口甘美的沙湖湖水。