挪威特罗姆瑟 走进“北极之门”

　　国家旅游地理网1月30日　　欧若拉（Aurora），北极光在拉丁语中的名字，如她那轻纱曼妙的舞姿，绚烂耀眼的光芒，久久以来停留在我的梦中。然而我也知道，高傲的欧若拉女神，绝不会因为一颗热切期待的心而主动跑来找你。相反，越是令人惊叹的风光，越是需要你有毅力和勇气去追寻，即使她在那世界尽头，在那冷酷仙境。
 

　　北极首府的活力
 

　　1月6日，我们搭乘的航班降落在被白雪覆盖的机场，北欧纯净的空气似乎到了这里变得更加纯然。“北纬69度39分，东经17度57分”，机舱屏幕上精确地显示了这组数字，如果这个数字不足以让你明了它的概念，那么我说具体一点：这里是北极圈以北350公里处，整个北欧在北极圈内最大的城市——特罗姆瑟（Tromso）。

　　特罗姆瑟被称为北欧的首府，被峡湾和群山围绕。我们停留的几天里，特罗姆瑟天亮的时间不超过三个小时，但却丝毫不影响这座城市的勃勃生机。在19世纪50年代，特罗姆瑟成为北极地区的中心。到20世纪初，这里则成了大批前往北极地区考察队的出发点，因此得名“通往北极的大门”。“世界最北的大学”特罗姆瑟大学、世界最北的酿酒厂“Mack”随后纷纷落户于此，人口也在过去几十年里增长了一倍。

　　下午1点钟，我们走在特罗姆瑟主要的商业街上，此刻天色已经暗下来，“正午黄昏”，这个奇异的景象足以让我兴奋，我们踩着地上被反复覆盖的白雪，行人不多，却丝毫不觉清冷，天空中热闹地飘散起片片雪花，还未拆除的圣诞装饰点亮了整个街道，服装店、甜品店、咖啡店、家居店……各色店铺的橱窗中闪亮着温暖的热气与光芒，一副誓与外面的冰天雪地划清界限的姿态。我们走到码头边，红红绿绿的房屋沿海站成一排，似乎刚刚进港不久的邮轮头顶上冒着热气。我们钻进一家寿司店，挪威海的时令鱼鲜以亚洲人独爱的方式烹饪，是我在挪威最钟爱的美味，点上一大盘各色寿司，煮上清酒一壶，室外的冰冷立刻融化。透过落地的玻璃窗，对岸巍峨的雪山脚下，跨海大桥苍劲的铁骨划过天际，桥头一侧，白色三角形的北极教堂安静地守护着这座城市。雪越下越大，我望着茫茫雪色，问朋友：这个天气里我们还能看到北极光吗？朋友淡然地说：一切自有天定。

　　追寻欧若拉

　　Radisson Blu酒店的大堂在这个时节里异常热闹，当地的旅游办公室在大堂一侧设立了临时咨询站，几家旅行社的柜台则在另一边。大堂里身着看似专业防寒服的外国客人们三三两两围成一团，仔细听两句，大家讨论的话题格外一致：北极光。

　　到了下午6点，这一景象就更为壮观。当我们如约站到酒店外等候我们的巴士，才发现此刻全城的游客们似乎都出动了，酒店门前的广场上停着不同旅行社“北极光之旅”的巴士，空气里飘荡着各种口音的英语，导游们手执名单，站在车下迎接预定了自己车的客人，天色已黑，在十几辆观光巴士中找到我们的车，竟花了20分钟的时间。

　　我们预定的是小型团队，车内8个人分别来自英国、澳大利亚、新西兰和瑞士，而司机兼导游兼摄影指导的小伙子则是德国人，旁边坐着他的老板、一位资深的天体物理专家。一阵风趣的寒暄后，车子渐渐驶出了城市，大地变得广袤洁净，远处的雪山直入大海，夜空幽蓝宁静，海边小镇的灯火渐渐远去，前方似乎连路都没有，我深深吸了一口气，期待着北极光的出现。
 

　　“事实上，北极光每天都在，只是你要知道你去哪里能追寻到它”，物理学家打开自己的苹果手机，一个神奇的地图出现了，这个新的应用程序看上去神奇极了，“是的，现在高科技让北极光不再那么难寻，它就像一个导航仪，告诉你此刻此地，哪里会夜朗星稀，哪里正有极光可见。”一车人立刻为“高科技”征服，信心指数瞬间飙升。

　　但是，事实上，神秘的欧若拉女神并没有那么容易被高科技“算计”，三个小时过去了，车子跟随导航一路向东，天空却依然幽深宁静，手持地图的英国人问：按这个时间算，我们现在是不是已经进入芬兰了？司机小伙儿并没理会他，几分钟以后车子偏离了路面，拐进一片荒茫雪地中。司机熄灭了车子，转头对大家说：“下车吧，穿好厚衣服，拿上三脚架！”

　　几分钟后，裹着厚厚羽绒服的我站在了没脚的雪地中，仰头看那浩瀚无边的星空，远处的雪山勾勒出一道黑影，突然黑影的上方绿光闪动，慢慢地，绿衣女子开始翩翩起舞，衣裙摆动得越来越大，是的，北极光！我按下刚刚调整好的延时快门，眼睛却久久注视着天空的绚丽，绿色的光芒像拨动的琴弦，又如少女的轻纱，曼妙多姿，它横亘整个长空，映衬着满天繁星。我们没有人说话，震撼让所有人失去了语言，面对大自然的壮美与神奇，任何语言都是徒然的。我想起有人说，看到北极光的人会幸福一辈子。此刻，我相信，我也会。
 

　　雪上寻趣
 

　　在极地旅行，丰富的户外活动无论如何也是要体验的。当第二个夜晚降临，我们选择了狗拉雪橇之旅。

　　雪上运动基地在城外。当我们被拉到这片广袤的雪地时，上百只兴奋的狗儿看到有人到访，立刻狂吠起来，叫声划破了夜空。我被告知，这不是一次简单的玩乐，你要自己驾驶。用于极地的雪橇全部是木质结构，雪橇的底盘是平的，便于在积雪上行进。驾驶雪橇的队员从始至终需要站立在雪橇上，便于控制行进速度和方向。雪橇有软硬刹车各两个，全部需要用腿脚来控制。软刹车用于减速，其原理是用刹车托盘推起地面的积雪，这样行进的阻力就加大。狗在拉雪橇的时候，当感觉到阻力加大，就知道应该减速了。在驾驶的全程，雪橇手需要保证双手或至少有一只手牢牢地扶住雪橇杆，以防狗狗突然加速，把雪橇上的人放翻在地。遇到极厚的积雪路面或上坡时，雪橇手需要去推雪橇，帮助狗狗通过艰难路段，也可以单腿向后蹬来加力。当狗需要你的帮助时，它们会乖巧地回头来看你，这时候你就知道是该助力的时候了。专业的雪橇穿越，标准配备是一人一橇6只狗。

　　几公里后，我渐渐熟悉了操作，站在雪橇板上的双腿自如地控制着平衡，上坡时帮助狗儿推车，下坡则用刹车控制速度。我们这次配备的雪橇犬全部是哈士奇，在30公里的驾驶过程中，它们与我配合默契自如，让我深深地体会到雪地穿越，这些狗儿才是最重要的队友，回望那无边的雪原，这份难得的“友谊”会永远在记忆中闪耀着光芒。（图片均由挪威旅游局提供）