玫瑰城佩特拉 电影特效中的城市(图)

　　国家旅游地理2月26日讯　《印第安纳琼斯，最后的十字军》中，我看到这样一幅画面，主人公们骑着马，缓辔走向一座仿佛是嵌刻在山崖中的宫殿。我看傻了，这样的画面，只能是好莱坞的特技大师们在计算机中设计出的幻觉吧。而10年之后，我亲身站在这被喻为人类文明奇迹的佩特拉城(PetraCity)的时候，我才意识到，这里的雄伟和美丽，比那电影中的场面更令人惊心动魄。

　　无数文人在这里留下了叹息，但在所有的文字中，对佩特拉的描述，无过于维多利亚时代的行者和诗人DeanBurgon短短的两句诗的——“Match m e such a marvel save in Eastern clime,a rose-redcity half as old as time.”

　　(哪里还能有这样瑰丽的东方宝藏，玫瑰红城的岁月是时间一半的久长。)

　　佩特拉的历史，在逾千年的岁月里只保留在沙漠荒原中几个阿拉伯人的部落之中。虽然在200年前，一位瑞士探险家就发现了这片在古罗马历史中被描述成仙境般的土地，但她的美丽依然因为路途的艰难和连年不断的战乱而不为世人所了解。这些年，以色列和约旦两国关系缓解，开放了部分边境，使得普通旅游者终于有机会目睹这里的神奇。

　　耶路撒冷的早晨，太阳刚刚升起，空气却已经令人浑身燥热。扑面的风中夹杂着飞扬而来的尘土。在大马士革门前，我等待着来接我的旅行车。今天，我们去约旦，去探寻那梦中几度出现的玫瑰红的古城。

　　越野车在路况复杂、上下盘旋的公路上飞驶。窗外是巴勒斯坦的荒原，那曾经走过摩西和耶稣的土地。从耶路撒冷出发，我们需要越过约旦河畔的哨所，从那里经过约旦国首都阿曼，然后南下200多公里，才能到达佩特拉附近的小城摩西峪(Wadi Mousa)。
 

　　以约的边境有些滑稽，两国虽然开放了边境，但车辆依然不能随意来往。从以色列一侧的边防到约旦的边境检查间，是一道山谷，一座大桥。游客们出了以色列，上了两国共同运营的运输公司的大巴。几分钟后的我，已经站在了约旦的检查官面前。因为历史和文化的原因，许多阿拉伯国家拒绝任何有以色列印记的物件进口，这包括了盖有以色列边防检查图章的护照。政策是政策，人们总需要旅行，企业总需要做生意。以色列的对策是，如果你还准备在你的旅行中进入阿拉伯国家，在进入以色列时，你可以和边境检查官说明，他就会把以色列的入境图章盖在一张插页上，然后夹在你护照中。离境的时候，这张纸交还给检查官。从护照上看，你没有到过以色列，对约旦的边防检查站而言，你是个外星人，无中生有地来自那所横在山谷上的桥。他满面笑容，接受了你的空白护照和申请约旦旅游签证的费用后，愉快地给你的护照上盖上约旦的大印：“欢迎您来约旦旅游！”
 

　　贝都因部落，罗马人之外的建筑天才

　　在边境出口换乘了约旦旅行社安排的中巴车。同车的还有一个美国人和一对英国男女。我们的导游是一个非常西化的约旦小伙子，讲一口流利的美语。他告诉我，这条线路他跑了有200次了，再过个把月，他就会移民美国。车行不远，司机急刹车，开始骂骂咧咧。从放下的窗帘缝中，我看见两个持枪的警察正向我们走来。原来是为了车里放下的窗帘布。不知道是为了什么奇怪的法律，这附近的车辆不许放下窗帘，违者罚款。

　　由于我们的目的地是佩特拉，约旦首都阿曼就成了旅途中一笔带过的项目。约旦是阿拉伯世界中最西化，也许是开放程度最高的一个国家。进入约旦的第一印象，是满街到处并排张贴的侯塞因国王父子的照片。老国王在位几十年了，深受国民拥戴。新国王年轻有为，美丽的王后曾经是哈佛的高材生，两个人都是才貌双全。街上人来人往，和印象里的其他阿拉伯国家相比，这里基本看不到浑身蒙得严严实实的妇女，人们的表情也大多很放松。转过街角前，导游警告满身相机的我，前面是美国领馆，那里严禁摄影，不然会有麻烦。果然，领馆的周围满是武装到牙齿的海军陆战队士兵。面对枪口，对古老历史的憧憬忽然消失，这里是活生生的中东，一个仿佛一触即发的火药库。

　　玛格丽特小小的帆布棚里是全家人收入的来源，22年来，她为了爱的执著就一直呆在这里，过着简单、艰苦的生活

　　从阿曼通往佩特拉的公路长约260公里，穿过约旦中部，名曰“沙漠高速公路”。公路两旁不时能看见倒毙牲口的尸骨，很难想象人类能在这里生存。远远的，不时能看见些奇特的帐篷。在白天的酷热阳光下，帐篷的四周都卷了起来，成了名副其实的凉棚。棚下坐了人，周围散漫地放牧了牲口。导游说，这就是阿拉伯的一个著名分支——贝都因部族。

　　上个世纪80年代，当联合国文教组织把佩特拉定为世界文化遗产的时候，约旦政府半强制地把在这里生活了千年的贝都因人逐渐移出了山谷。但贝都因人的生活和这红石古城太息息相关了，就连军警也无法阻止他们依然回到这里放牧他们赖以为生的羊群。而欣欣向荣的旅游资源也给曾经极度贫穷的贝都因人带来了外面世界的信息和金钱。贝都因是一个传奇式的部落。在这里居住的贝都因人和历史上消失了的纳巴泰文化有千丝万缕的联系，但他们更以自己的吃苦耐劳和极度顽强的生存能力而闻名于世。

　　随着车轮的滚动， 离现代文明和战争的距离越来越远， 心情也渐趋平静。中午时分， 经过了著名的杰拉什( J e r a s h ) 遗迹。公元7 4 7 年的一场强烈地震， 在城里到处留下了痕迹。中心大街被远古遴遴的车轮碾出沟痕的石块扭曲着。街旁， 东倒西歪的是当年支撑了雄伟华厦的石柱。柱上的雕刻依然美轮美奂， 展现了当年的工匠， 或许也就是最高明的艺术家们的精美设计和高超技艺。大地震后， 人们废弃了杰拉什， 这里的城堡被日积月累的风沙所掩埋， 毁去了当年文明的大自然如同讽刺人类一样用她粗暴而又温柔的方法， 让这里成就了世界上意大利之外保存最完美的罗马古城。而古城的规模， 比被苏威士火山所掩埋的庞贝城还要巨大。城的正中， 当年神殿的几根巨型石柱依然站立。年久的风化， 让石柱的底部不再平整。导游掏出把小刀插入石缝。荒原来风， 摇晃的石柱竟让他的小刀如指针般上下摆动。

　　杰拉什的罗马圆形剧院保存之完美令人瞠目结舌。在舞台上站了， 不用任何扩音器， 说话声能清楚地被每个位置的听众听清。由于时间不对， 我们无缘听到在这千年前建立的剧院中由约旦文化部门组织、每年一次的音乐节的美妙乐声。我们的导游大概是来这里次数太多， 已然对这里熟视无睹， 自己坐在一个拱门下孤独的阴影里躲着中午酷热的阳光。一个约旦士兵荷枪实弹， 在远处的石街上懒懒地踱步， 不时斜眼往我们这里看看， 仿佛怕游客们把这里的巨石魔法般装进背囊。
 

　　玫瑰之城佩特拉，圣经里的传奇城

　　当中原大地还在进行春秋战国的诸侯混战时， 约旦荒芜的土地上走来一群游牧的阿拉伯人。和他们世世代代的祖先一样，他们没有定居的习惯。羊群随了水草季节的变动而不停地迁徙，牧人们随了羊群， 每天收拾行装游走。在今天的佩特拉， 他们发现了上天赐给他们的绝妙家园。这里深深的山谷提供了天然的屏障， 抵挡恶劣的环境。进入山谷的道路是一夫当关、万夫莫开。更为奇妙的是， 在干燥无比的沙漠环境里， 这里竟然有一眼清泉。到达佩特拉山谷外的小镇W a d i M o u s a 时， 太阳已经快下山。

　　摩西峪是近年来约旦政府为了保护佩特拉而专门修建的一个居住点， 除安顿从古城中移居出来的贝都因人外， 来这里旅游的客人大多在此过夜。和所有旅游景点的小镇一样， 这里商店礼品店酒吧一应俱全。同来的几个洋人甩下行李， 直奔酒吧而去。我问导游：“这附近有什么走路就能到的地方？”导游说：“你出镇去走走吧， 那里的自然景色不错。”果然， 出镇不远， 周围的环境就成了丘陵。而远看圆鼓鼓的小丘， 走近了， 沟壑却越来越深。没走多远， 竟然就成了人力无法逾越的深渊。这里就是著名的W a d i Araba了。

　　这道道深渊的深处， 就隐藏着那千年的灿烂——我的目的地佩特拉。

　　此刻， 太阳就要从远处的山脊上消失。如果努力去辨认， 那 远远的山峰上的一个白点， 就是先知亚伦的坟墓。据传受命于上 帝的摩西是一个寡言者， 在他带领族人走出埃及、重返家园的路 上， 所有对公众演讲的工作都由能说会道的兄弟亚伦承担。而在 一路上， 在上帝对他们的种种考验前， 摩西， 亚伦和亚伦的孩子 都有过不同程度的动摇。支撑这佩特拉的生命之泉就是摩西没有 完全听从上帝的旨意， 依靠他的神杖， 而不是纯粹的信念， 戳岩 而就。因为这点点的动摇， 功劳巨大的摩西被上帝惩罚终生不能 踏上迦南的土地， 死在了约旦的荒原。而亚伦的两个逆子更在路 上胡作非为， 为上帝所不容， 用雷火将他们击毙。亚伦也因此受 累， 和摩西一样无法回到家园的土地， 白衣坐化在远方那夕阳西 下的山巅。也许是对亚伦功绩的些许认可， 上帝指认了亚伦的后 代世袭犹太祭师。这个传统延续千年， 至今犹太祭师， 如果遍查 家史， 必定是亚伦的后人。
 

　　来佩特拉的一个很重要的目的， 是拜访佩特拉的一个传奇 式的人物。她的名字叫玛格丽特。2 0 多年前， 佩特拉还没有全 面向世界开放。年轻的玛格丽特和她的朋友们从新西兰来到这里 探险。不想， 这次旅行彻底改变了她的生活。在这里， 她一住至 今。我在罗马时代建立的廊柱大街附近找了她。她正在照顾着她 那如普通的贝都因人开设的礼品摊。破旧的帆布棚下， 整齐地 摆放了各式各样的当地艺术品。她就安静地坐在那里。不知道的 人会以为她是和我们一样走累了的游客， 在那里歇息。

　　我问她是不是能和她聊一会儿， 她安详地搬过个凳子让我坐 下。2 0 余年土人的生活， 并没有洗去她昔日的风采。刚来到佩特 拉时， 她爱上了这里的一个贝都因艺术 家。和他结婚后， 一家人一直像当地人那 样生活在岩穴里。直到最近才应约旦政 府的要求移居出了山谷。但他们依然每 天一如既往地来山里放牧和摆摊做小生 意贴补家用。在岩穴里， 玛格丽特生下了 他们的3 个孩子。如今孩子们都长大了。 她的丈夫依然制做工艺品， 那种用小玻 璃瓶装上各种颜色的细沙， 细心安排成 各种图案的饰物。孩子上学， 她照顾摊 位。和别的摊位不同的是她的桌上显眼 地放着几种通用信用卡的标记。想到世 界上到处的信用卡骗局， 我不由问：“这 里没有电话， 你如何知道卡是可靠的？ ”“我必须信任来我摊上买东西的人。每个 月底我去城里总结算， 还从来没有人用废卡欺骗我呢……”

　　我最后忍不住问她： 这2 2 年的光阴， 作为一个西方人， 你 怎么能习惯呢？ 玛格丽特没有马上回答。静静坐着， 两手无意 识地轻轻搓动： “活着， 又需要多少物质来支持自己呢？ 当年 我爱上我的丈夫， 觉得我就该这样和他一起度过一生。2 2 年， 3 个孩子， 一切都和当初一样美好， 就这么简单… …”她好像陷 入一种深思， 不再说话， 眼睛里流露出一种圣徒般的宁静。

　　佩特拉的太阳一出来就烤得空气像着了火，不 少游客也学当地人那样，用头巾裹了个严实 (左页图)恢弘的建筑就建在高耸的岩壁上，才 一出峡谷，就迎面扑来，使人无法呼吸
 

　　纳巴泰古国的深峡，失传了千年的宝藏

　　很早就起来， 直奔佩特拉而去。和世界上任何一个旅游景点 一样， 这里沿途挤满了各类小贩。不时有阿拉伯人牵了马过来用 半生不熟的英语邀请你像国王一样骑马走进佩特拉， 或者坐一辆 不伦不类的马车如罗马将军一样去征服远古的王国。

　　佩特拉的入口是一道又窄又深的峡谷( S i g ) ， 但当我看到直 上直下的峭壁上刀劈斧削一样出现一线裂隙时， 依然不由自主地 倒吸了一口冷气。峡谷的入口上方， 还有当年古城入口的些许痕 迹。但日久天长， 已经难以分辨那曾经是一道横越峡谷的拱门还是用来防守罗马人进攻的城堡了。S i g 纵深1 . 4 公里， 宽不过数 米， 但夹道的石壁竟高达2 0 0 余米。在峡谷中， 果然是抬头难见 一线天， 紧紧挤压着我的， 是几千年的风沙雨雪在石壁上雕琢出 的千奇百怪的石纹。这里的岩石还是属于沙岩一类， 该是有很绚 丽的颜色的， 却因为谷中光线昏暗而含混。

　　我忽然起了一个疑问——这样的峡谷， 如何能避免雨季时山 洪的冲刷？ 导游哈哈大笑。这山洪的问题， 也曾让约旦政府为如 何保护这里的古迹大大头痛了一阵， 直到考古学家找到很久以前 古人在这里修建的排水系统才解决问题——疏通了几千年前的管 道和沟溪， 洪水问题居然迎刃而解。峡谷的墙壁上， 还有着一道 水平的沟痕。佩特拉古城最著名的一页， 不是这里的自然景观， 而是当年纳巴泰人高超的水利工程技术。在这道深深峡谷的石壁 上， 他们刻出了几乎是隐蔽的输水管道， 把来自摩西泉的生命之 水引入了王国的地界。在石壁断裂的地方， 依然能看到当年的人 们用石瓦制造的水管接续。

　　大概是为了让所有来到这里的人敬畏， 造物和纳巴泰的工 匠们天衣无缝地配合， 先用这长长且压抑的峡谷把你的骄傲消磨 殆尽， 到走出峡谷正想长舒一口气的时候， 扑面而来的， 却是让 人视线不能直视的玫瑰红的宫殿。以整座山崖勒就的高逾4 0 米 的建筑， 用她的气势和精美， 让所有的游客中了定身法般目瞪口 呆。这就是佩特拉最著名的建筑——法老宝库( K h a z n e h the T r e a s u r e ) 。如果究其历史， 这里其实曾经是一处皇陵。走进镂空 山腹造就的墓室， 这里早就不再有半点国王的遗迹。四壁依然是 千年前开凿时一样的玫瑰红沙岩。走近了细细去看， 却又有许多 不同的深浅层次， 连绵不断覆盖了整个石壁。#p#副标题#e#

　　这里之所以叫法老宝库， 是因为贝都因人笃信， 陵墓正上方 石头雕就的一个宝瓮中， 有着过去强盗们埋着的埃及法老的宝 藏。宝瓮上累累的枪眼， 是在这里成为文物保护地之前， 贝都因 人试图让她流淌出财宝的见证。称这里为宝库并没有错。因为佩 特拉古城特殊的地理环境， 更因为岩石雕就的宝库面对的是一道 天然挡风避雨的绝壁， 建筑的整体结构和众多的细节得以完好保 存。远远看去， 这里依稀是座刚刚竣工的宫殿。但如果仔细去看 宫殿表面的雕刻， 就会发现和任何一处古迹一样， 岁月的侵蚀， 也在纳巴泰的辉煌上留下了无情的痕迹。考古学家们对国王的陵 墓的建筑时代无法完全确认， 从资料判断， 她该是建立在纳巴泰 帝国行将灭亡的时代了。和整个宫殿一样， 墓室的门是在山崖上 开凿出来的， 既是门槛， 也是山体一部分的一整块巨石。

　　坐在高高的条石门槛上， 对面正是刚才走过的峡谷S i g ， 谷 口站着一批和我一样目瞪口呆的游人。远远看去， 渺小如蚁。 沿了山谷转过山脚， 眼前赫然是一个巨大的露天剧场。和杰 拉西在沙漠中埋没了1 0 0 0 多年的罗马剧场相比， 这所曾经能容 纳8 0 0 0 观众的剧场因为始终处在风吹日晒下， 毁坏已经相当严 重。古剧场吸收了罗马露天剧场的建筑风格， 但却是在纳巴泰人 统治时期修筑的， 可见古王国一度的辉煌。比起杰拉西的剧场， 佩特拉剧场更有着后面山崖上鳞次栉比的无数石刻宫殿式的坟墓 作为背景。也许纳巴泰人相信死去的人都在这雄伟的宫殿中得到 了永生， 成了他们的保护神。当夜幕降临， 众神俯瞰之下的剧院， 武士手中的火炬熊熊， 歌者开始吟唱史诗。而这一切， 化作进入 残墙碎瓦的废墟， 这本身， 又何尝不是一曲动人的史诗。

　　和我们入土为安的习俗比， 纳巴泰人似乎更在乎死后是否 更接近天堂。国王们的墓地， 更是一个赛过一个地往高处刻建。 从不严格的意义上看， 这些坟墓更像一座座巨大的石雕， 除去规 模宏伟庄严之外， 更把当时几种文化的精华近乎完美地和当地岩 石的美妙质地融合在了一起。所有的墓室早已空空如也， 不知道 是在纳巴泰人离开这里的时候带走了他们的保护神， 还是之后千 年借居在这里的贝都因人打扫干净了他们超出常人能理解的家。 而这动辄数十米的墓室， 不但提供给贝都因人冬暖夏凉的居处， 也在非常时期为他们的生活基础——羊群——提供了遮风避雨的 去处。在墓室里仰面向天， 能看到天花板上的烟熏火燎； 俯首对 地， 游客散落的脚印中， 也夹杂了或干或鲜的驴羊粪蛋。

　　罗马人在佩特拉的统治时期， 一度让古国的生命重新焕发 了青春。佩特拉的人口达到了3 万之多。古城中， 一条非常罗马 式样的大街两侧， 整齐地排列着一桩桩石柱。石柱间， 商店和住 家交替着， 如今已然成了废墟。只有修复后的几根石柱重新站 立， 默默诉说这里往日的繁荣。当康斯坦丁大帝成为第一个改信 基督的罗马君主时， 拜占庭的文化也在佩特拉留下了深深的痕 迹。古街不远处， 有一座往日极尽辉煌的教堂。在这里， 阿拉伯 式的拼图艺术( M o s a i c ) 和基督教的文化自然融合， 数十平方米 的残留画面上描述了各种现实和想象中的生灵和拟人化的四季， 海洋、大地、智慧。1 0 年前， 在这所古老教堂的发掘中， 考古 学家发现了拜占庭时代留下的上百份经卷。这是迄今为止， 在约 旦境内发现的最大的考古文字发现。古罗马的统治没有延续很 久。商道的逐渐改变， 使得佩特拉失去了作为一所城堡或中继城 市存在的基础。而公元3 6 3 年的一次巨大的地震， 夷平了佩特拉 城内除去用山峰雕就的坟墓外几乎所有的建筑。

　　死去的人依然永生， 而活下来的人们在此之后， 默默放弃了 这所曾经辉煌的古城。和千年前他们悄然进入这里一样， 纳巴泰人从这里悄然消失。
 

　　资讯补给站

　　(中东局势多变，请务必在启程前获取最新资料。)
 

　　到达 航空

　　抵达约旦的国际航班主要使用首都阿曼( A m m a n ) 和港口城市阿克巴( A q u b a ) 。除去约旦皇家航空 公司(Royal Jordanian.http://www.rja.com.jo)， 西方各大航空公司也有从欧洲直飞阿曼的航班 (Air France,British Airways,KLM,Alitalia,Turkish Airlines,Austrian Airlines,Cyprus Airways,Air Romania,Lufthansa,Olympic,Swissair)
 

　　轮渡

　　旅客也可以从港口城市A q u b a 搭乘每日来往埃及 港口N u w e i b e h 进出约旦。普通轮渡耗时3 . 5 小 时， 船票为1 1 美元。也可以乘高速快艇( 1 . 5 小 时) ， 船票4 1 美元。去往埃及的船上代办埃及 旅游签证。
 

　　火车

　　从大马士革到阿曼间的火车每周一次。从大马士 革发车是每周日早晨7 点3 0 ， 下午5 点到达阿曼。 反向火车每周一早晨8 点从阿曼出发。车票只在 出发的当日出售， 票价2 . 5 约旦第纳尔。
 

　　陆路

　　约旦和叙利亚之间有巴士( 约旦J e t t Bus)，需 时5 - 6 小时( 包括过境) 。至少需要提前2 天 订票。票价5 第纳尔从约旦到沙特阿拉伯间的 Jett B u s 每周3 次， 需时2 2 小时左右。从约旦也 有去巴格达的Jett Bus， 但旅游签证在目前的政 治情况下几乎没可能。

　　约旦和以色列( 包括巴勒斯坦西岸) 之间的交通 最主要的通道是位于巴勒斯坦西岸的侯塞因国王 大桥(King Hussein Bridge，或称Allenby Bridge)， 边境检查每天早8 点到晚1 1 点( 周日到周四) 或 到下午2 点( 周五， 六) 。主要的以色列或约旦节 日期间关闭。

　　从耶路撒冷到边境， 和从边境到阿曼间有巴士 服务。由于现在的政治情况， 要事先电话了解车 辆情况。但大多数情况下， 更有效的是搭乘小巴 或同伴共同搭一辆的士。进出以色列时， 你的行 李会被严格检查。如果你准备访问除去约旦和 埃及之外的其他穆斯林国家， 在进入以色列时 务必让检查官员把边境图章印在另页中夹在护 照中。从耶路撒冷去约旦的旅行车大多从老城 的大马士革门出发， 经过巴勒斯坦西岸， 耗时4 0 分钟左右到达边境。

　　过境后可以搭乘约旦Jett Bus或小巴直接去阿曼 的Abdali车站。从那里，每天有许多巴士去佩特拉。 如果你有英文的国际驾驶执照， 自驾车的朋友可 以开车进入以色列和巴勒斯坦， 在入境的时候需 要买单独的汽车保险。从作者的经验可知， 以色 列是全世界开车最疯狂的地方之一。除非你有极 其高超的技术而且能以希伯来或阿拉伯语流利表 达你的观点， 最好不要尝试。

　　约旦境内的交通

　　Alia Q u e e n 国际机场到阿曼间的路距大概是3 0 分 钟，的士约10第纳尔。如果坐巴士，就只需要0.5第 纳尔。约旦的的士起价0 . 1 5 第纳尔。在约旦国内 旅行， 很有效的一种手段是利用共享小巴。有一点 需要注意的是，尽管小巴都有明确的起终点，但车上 的标记都是阿拉伯文。惟一的办法是告诉司机你的 目的， 如果运气不错， 他就会带你到站。绝大多数 的小巴都会路过阿曼城中心或Abdali汽车站。
 

　　公共巴士

　　Jett B u s 是约旦最常用的长途公共汽车。大巴的车 身都油漆成蓝白色， 去佩特拉的Jett车站在侯赛因 大街上( 离开A b d a l i 车站5 0 0 米左右) 。也可以乘 私家公司的大巴在约旦旅行。从阿曼去杰拉西德 巴士从A b d a l i 车站发车。如果你想乘私家大巴去 佩特拉， 那就需要去W a h d a t 车站。去佩特拉的车 票大概在2 第纳尔左右。
 

　　食品

　　和中东大部分国家一样， 美食是约旦生活中极其 重要的部分。食物中谷类、奶酪、新鲜果蔬占很大 比例。肉类在约旦食品中反倒成了配菜。

　　M a n s a f 是约旦最经典的菜肴。这道菜用多种香料 和羊肉共同烹制， 然后佐以大量的米饭。尽管这 道菜也许很对中国人胃口 ， 但其准备却极其复杂， 通常需要数小时才能做好， 有些不适合旅行者的 时间安排。在有些规模的餐馆里， 也许能享用到 这道美食。

　　另一道常见的美食是塞乳羊(Stuffed Baby L a m b ) 。 做法是在烤全羊的肚子里塞满了各种配料( 米饭、 洋葱、果仁、葡萄干等) 。烤羊的准备工作也很 复杂， 包含了羊身的多次清洗、晾干和用多种佐料 的反复揉制。

　　和大部分的阿拉伯地区相同， 这里通常的主食是 菲拉菲尔(Felafel)或西瓦玛(Shwarma)， 大抵是 炸或烤的肉类和蔬菜， 塞在类似烫面烤成的大饼 (Pita)里。和墨西哥食物有异曲同工之妙。美味有 余， 变化不足。但作为旅游食品而言， 几个第纳尔 就能度日。
 

　　签证和海关

　　所有非阿拉伯国家的旅行者， 不论去约旦的缘由 是什么，都需要签证。约旦政府允许落地签，但事 先获取签证依然是你顺利旅行的最大保证。提前 的签证通常需要一个月左右。另加费用做加急签 证， 最快一到两周可以完成。旅游签证有效期三 个月内必须入境。入境后每次最长可停留一个月。 约旦大使馆地址电话： 北京三里屯东六街； 电 话：010-65323906 自用物品， 如相机等， 可以免税入境。消费品的 关税和中国类似， 如每人允许自带2 0 0 支香烟、 两升酒等。
 

　　电压

　　约旦和中国一样， 使用2 2 0 伏的供电系统。但插座是欧洲式样。大部分转换头可以在当地买到。
 

　　佩特拉门票

　　根据你停留的时间， 佩特拉门票分三种， 2 0 第纳 尔/ 天， 2 5 第纳尔/ 两天， 3 0 第纳尔/ 三天 ( 再送一天， 共4 天) 。通常至少需要两天时间才 能看个大概。一夫当关的古城进口有管理人员， 正常开放时间是早5 点到下午6 点半。
 

　　佩特拉住宿

　　摩西谷是个几乎为佩特拉而存在的小镇( W a d i Musa)。价格相差极大， 从几个第纳尔的HOTEL或 者家庭旅馆到数百第纳尔全球连锁五星酒店应有 尽有。镇中心距离佩特拉2公里左右，有中巴交通。 再远些可以住在更现代化的摩西谷。这是个中型 的镇子， 酒吧、商店一应俱全。和约旦大部分地 方一样， 这两个镇上的东西相当昂贵。