怒江峡谷：地狱与天堂的边缘

国家旅游地理网1月24日

 

　　怒江

 

　　怒江峡谷有着令每一位旅行者着迷的两面性。

 

　　一面是寸草不生的苍凉峰峦，一面是极尽秀美的青山翠谷；

 

　　一面是崇拜鬼神的原始巫术，一面是歌颂耶稣的优美唱诗；

 

　　一面是平整舒适的沿江公路，一面是遍布蚂蝗的徒步线路……

 

　　似乎天堂和地狱都位于这道峡谷当中，而我们正走在两者的边缘。

 

　　怒江峡谷

 

　　怒江的新奇触点

 

　　溜索：这几乎已成为怒江峡谷标志性的人文景观。过去当地人以藤作为横跨怒江的“交通线”，现在虽然已改用钢缆，但纵身凌空横越怒江的感受仍让人惊心动魄。

 

　　澡塘会：每年春节期间举行的春浴节是峡谷内最热闹、最有风情的节日之一。傈僳人从峡谷中的各个角落聚集于怒江边上的温泉石塘，以“泡汤”的方式享受一年中难得的休闲时光。

 

　　上刀山：傈僳小伙在用木杆和砍刀做成的“刀梯”上蹿上蹿下，脚踩刀刃而毫发无损的绝技被形象地称为“上刀山”。还有“下火海”——赤脚从炭火上走过。这些特技表演源于原始宗教的巫术与祭祀。

 

　　废城：知子罗曾是怒江傈僳族自治州的州府所在地，但因为山体滑坡的威胁，州府迁至交通更为便利的六库，而这座群山环抱的山城也被永远定格在了1986年，仿佛一段迷幻的城市记忆。

 

　　教堂：多声部唱诗一座接一座的教堂是怒江峡谷中最别致的风景。皈依天主教和基督教的各族人民，用各种方言和独特的多声部和音方式歌颂天主，赞美耶稣，仿佛天籁之音。

 

　　茶马古道：怒江峡谷就像一条连通云南与西藏的南北通道，人们自古便将产于思茅、西双版纳的砖茶驮于马匹上，经这条通道运往藏南的察瓦龙地区，再转运至卫、藏一带，从而在峡谷内形成一条条纵横交织的古驿道。

 

　　蚂蟥：怒江峡谷腹地和独龙江峡谷是中国生态保存最原始的地区之一，吸引了无数猎奇者的到访。在原始山林中穿行充满了新鲜的徒步感受，但也必须经受蚂蟥和各种毒虫的考验。

 

　　纹面女：满面刺青——这大概是人类最醒目的一种纹身方式了。不过独龙族的纹面习俗已经彻底消失，整个独龙江峡谷中的纹面女性仅剩下约60人，而且平均年龄已高达70余岁。赶在纹面女消失之前拜访独龙江，是很多旅行者的梦想。

 

　　怒江溜索

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　　启程溜哒过怒江

 

　　整个人被吊在一根晃晃悠悠的钢索上，

 

　　没有任何安全保护地从湍急的江面上一溜而过——

 

　　就这样，我开始了怒江峡谷之旅。

 

　　怒江独特的溜索

 

　　六库附近的怒江峡谷是我在云南所见过的绿色最少的地方之一：两岸陡峭的山坡上植被稀少，不少山岭干脆就光秃秃地裸露着，峡谷间的怒江也翻滚着深黄色的浊浪。这种在云南少见的荒凉景象似乎也在预示着：这条位于滇西北的峡谷中蕴藏着一些与众不同的旅行体验。

 

　　果然，自己刚过六库，就遇上了“怒江招牌”式的溜索。人吊在绳索的下面飞身越过江面，过的是世界上最窄和最需要胆量的桥。过去的怒江峡谷地势险峻、修桥十分困难，当地人就只能依靠溜索过江。据说以前的绳索都是用藤做的，现在虽然改用了钢缆，可看上去还是充满了危险感。

 

　　头戴绿军帽，身挎彩色背包的当地人自然不会把这当回事。只见他们用背包带兜住腿根儿与腰部，在身前打个结，再从彩色挎包中拿出一个带钢勾的滑轮，将自己整个吊在钢索的一端，然后就抱着孩子或拎着麻袋向对岸溜去。几个顽皮的孩子甚至还头朝下、腿朝上地在半空中玩起了“特技”。

 

　　澡堂会

 

　　六库的澡堂会

 

　　冬日的怒江峡谷里没有丝毫寒意，“三角梅”和木棉花开得正艳，火辣辣的太阳晒得人全身发烫。

 

　　澡堂会风俗

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　　更让旅行者“头脑发热”的是在怒江边举行的澡堂会，不仅可以看到平日难得一见的“上刀山下火海”特技表演，更有诱惑力的是延续了数百年、没有丝毫矫饰的温泉天体浴。

 

　　百人共浴

 

　　大年初二的清晨，并不繁华的六库县城显得格外热闹。街上熙熙攘攘的都是人，穿着平日里难得一见的传统服装，个个脸上喜气洋洋。刚刚走上街头，便有“面的”师傅向我打招呼：“上车吧！赶澡堂会去。”是啊，在这个特别的日子里，还会有别的什么选择呢。

 

　　不多时，车子在一处泊满车辆的路边空场停了下来，这里就是登埂了。混同在身着各色民族服装的人群中，我走下公路边的斜坡，来到紧邻江边的澡堂会会场——一块比篮球场稍微大些的田地。一群身背弓弩的年轻人和我热情地打招呼，他们来自贡山，是来参加射弩比赛的。

 

　　会场上已是人山人海。随处都是卖凉粉、糍粑、酸辣粉和炸土豆条的小吃摊，靠山边的地方整齐排列着十几顶帐篷，里头铺着被褥，堆放着各种家当——这是携家带口远道而来的山民。按照传统，每年的澡塘会期间，居住在高山峡谷中的傈僳人都会扶老携幼，带着丰盛的食品，从四面八方赶到温泉边，过几天“亲水”的舒服日子。

 

　　此地风俗淳朴，并无男子走近池边观看，只有一些人坐在远处，一边休息一边遥望着泉池。浴女们似乎并不介意那些人的远观，悠然自得地在热气腾腾的温泉水中舒展着身体，老老少少，说说笑笑。而泉眼上的那株木棉树正是满树繁花之时，仿佛架在半空的一把红伞，为这些女人们遮阳蔽荫。一阵江风拂过，木棉花落入池中。不知谁灵机一动，用木棉花擦洗身体，池水被染成了醉人的绯红色。如此天人合一的纯朴景象，倒是让我这个衣装整齐的外来看客感到有些不自在。

 

　　听坐在旁边一起乘凉的当地人说：从前的时候，来泡温泉的傈僳人是没有性别区隔的，男男女女，共浴一池，嬉戏打闹，其乐融融。这几年实行男女分浴，他们把这几眼温泉分给女人和孩子，下游的几眼泉分给男人们。参加澡堂会的民族虽多，但泡温泉的却还只有傈僳族。

 

　　上刀山

 

　　上刀山下火海

 

　　东方大峡谷怒江发源于青藏高原唐古拉山南麓，奔腾于高黎贡山和碧罗雪山之间，被当地的怒族称为“阿怒日美”。“阿怒”是怒族人的自称，“日美”可译为“江”。中国新世纪音乐代表人物——黄荟曾以《东方大峡谷》为名发行了一张音乐专辑，其中收入了许多怒江民间音乐的原声素材，包括傈僳民间歌手的古谣和峡谷内天主教堂中的四声部赞美诗合唱。

 

　　下火海

 

　　傈僳族的节日“澡塘会”又被称为“春浴节”，每年春节的初二到初四在登埂温泉举行。

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　　不过“阔时节”，也就是傈僳族的年节才是最隆重的节日，每年公历的12月20日到22日举行，届时可以看到最正宗的“上刀山下火海”的传统绝技表演。

 

　　知子罗的山巅废城

 

　　知子罗的山巅废城

 

　　从六库北行深入怒江峡谷，红色十字架不时在山间闪现。我在碧江的路标处右拐上山，不多时，便有缭绕的唱诗声传入耳际——那里就是老母登村的教堂了。它坐落于碧罗雪山西坡的半山腰，对面是高黎贡山雾气萦绕的“皇冠峰”，脚下则是两山夹峙中的怒江大峡谷。

 

　　老母登教堂据说是怒江峡谷中最大的一座教堂，可以容纳500人，对一个乡村而言确实够大了。教堂没有哥特式的尖塔，没有高升的穹顶，没有万花筒般的玻璃彩窗，也没有管风琴、钢琴之类的乐器。有的只是极简主义的布置：青砖墙、红漆圆拱木窗、白铁皮屋顶、长条凳？?就连正中间的红十字也只是用红纸剪好贴上去的，感觉很像人民公社时期的大会堂。怒江峡谷中的教堂都是这样的，但也由此更加彰显了信仰的质朴。

 

　　山巅废城

 

　　我走进教堂时正有10多个村民在台上唱赞美诗。这些傈僳族、怒族的山民有的穿着蓝条纹长裙、红黑褂子的民族服装，有的穿着牛仔裤、夹克、制服、迷彩服，还戴着军帽。虽然装束形形色色，但虔诚的、投入的情绪却是一致的。在没有任何乐器伴奏的情况下，他们用四声部的合音唱出舒缓优美的赞美诗，宛如天籁，涤荡人心。

 

　　在这天籁之音中，有一个嘹亮、自在的女声特别突出，那声音来自一个叫阿明南的怒族妇女。她穿着一身怒族传统服装，但外面却套了件深色西服；头上戴着怒族的红、白两色珠链，但又用市场上买来的头花扎住发髻；她是怒族，但信仰基督教？?总之就是一副混搭、融合的面目。

 

　　唱诗完毕回到座位，阿明南将一个孩子搂进怀里，原来她已经当了奶奶了。厚厚的、用傈僳文印刷的《圣经》和两本被称为“课本”的赞美诗将她的彩色挎包装得鼓鼓囊囊。翻开赞美诗，歌名是英文的，但歌词却已翻译成傈僳文。

 

　　傈僳族原本是没有文字的，19世纪末到此的外国传教士以拉丁字母为基础创建了傈僳族拼音文字，其中26个字母和拉丁字母一样，另14个字母则是上下倒置或左右翻转的。

 

　　阿明南告诉我：今天是复活节，附近6个教堂的信众都来到这里过节。老母登村有500多名基督徒，但今天只来了100多人，因为现在是农忙时节，不然会更加热闹。复活节的活动从早上一直持续到深夜，每人得交纳15元作为午、晚餐的开支，交不起钱也是今天人少的一个原因。

 

　　中午时分，人们都聚在教堂前的空地上，围成一圈一圈的，或蹲或坐地吃集体饭。午饭后有2个小时休息，可阿明南并不闲着，帮助厨房收拾好碗筷后，又和几个教友聚在树下学习新的圣歌，那份认真劲儿非常感人。

 

　　次日，雨断断续续地下了一整天。峡谷里云雾弥漫，如梦如幻；怒江浊浪滚滚，气势汹汹。但所有的人都没闲着，山民们披上蓑衣，在田间插秧、采茶、收豆角；而我则踏上了前往废城——知子罗的山路。

 

　　知子罗曾经是怒江州的州府，它的命运因1979年的一场大雨而改变。我在老母登认识的娅珍说，她这辈子从没见过那么大、那么久的雨。持续半个多月的大雨使知子罗附近的山体出现了多处滑坡，后来专家勘测得出结论：县城处在风化带、地震带和滑坡带上，危险系数高。于是知子罗最终在1986年人走城空，成了一座被命运抛弃的废城。

 

　　有趣的是，废城中人们的生活似乎也停留在了上世纪80年代。在城外的山路上，一对情侣牵手走来，看见我随即羞涩地松开手，女孩不好意思地笑着躲到小伙子背后——这份纯真和羞涩我已有20多年没见过了。

 

 

　　
教堂

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　　怒江传教的进入

 

　　怒江传教：十九世纪下半叶，天主教和基督教相继传入怒江峡谷。在此之前，怒江峡谷中的傈僳族、怒族信奉原始宗教，崇拜神灵、鬼怪、祖先，盛行巫术。1888年，法国传教土在峡谷中修建了最早的天主教堂。1913年，英国传教土将基督教传入了泸水、碧江一带。之后，美国、瑞士、德国等国的传教士纷至沓来。到1949年以前，天主教、基督教在当地得到了广泛传播，整个怒江地区共建立了教堂213所，教徒发展到2万多人，占当时总人口的四分之一左右，并且有大小神职人员近千人，其中有许多是当地的傈僳族人。

 

　　传教到怒江的教堂

 

　　碧江县城：从地图上可以看到，知子罗处在怒江流域和澜沧江流域最邻近的地段。因为这个地理优势，人们很早以前就在碧罗雪山间开辟了连接两江的古驿道。20世纪初，这里先后设立了知子罗殖民公署和碧江设治局，1949年后设立碧江县，1954年升级为怒江州。所以曾经作为州府的知子罗又常被当地人称为“碧江”。

 

　　丙中洛的泥石流花园

 

　　丙中洛的泥石流花园

 

　　在通往秋那桶的岔道口上贴着这样一张特别警示：

 

　　“我乡秋那桶村秋那桶组发生严重滚石、滑坡、泥石流自然灾害，险情尚未排除，

 

　　请中外游客暂时不要前往。看来这座如高山花园般的小村子已经和外界隔断些日子了。

 

　　在丙中洛镇上遇到不少背包客，他们几乎都是刚从秋那桶回来的。我向他们询问路况，他们异口同声地回答：“路断了，车进不去，只能徒步。”这并没有出乎我的意料，在怒江峡谷的腹地，泥石流和断路简直就是家常便饭。

 

　　背上一瓶矿泉水和些许吃食，我向着那座泥石流背后的村庄大步进发了。

 

　　那条山路果然被泥石流毁得很厉害，有时候我不得不下到河床才能绕过坍塌的路段，不过这样一条美丽的山路倒实在值得用脚步来“衡量”。当整条山谷被踩在脚下、巨大的雪山在远处升起的时候，秋那桶村也就一望在目了。

 

　　这是一座散落于高山草甸上的自然村落，由木屋、古树、麦田和雪山组成的风光只能让人用“完美”二字来形容。时值午后，大部分的村民都在田间干活，这倒给了我静心品味这座村落的机会。

 

　　坐在三重斜顶、汉式庙宇风格的天主教堂门口，我看到每家每户的门口都贴着毛主席的画像、羽毛艳丽的鸭子和散养的猪儿们在石板路上蹿来蹿去、由原木搭建的老屋在阳光下晾晒着石板屋顶？?此时我竟想感谢泥石流和断路了：这座美丽而脆弱村落如何承受得起大量游客的惊扰。

 

　　旅行关键词

 

　　《德拉姆》和《车票》在堪称经典的纪录片《德拉姆》中，田壮壮用极其唯美的电影化语言，对从丙中洛到察瓦龙的这段茶马古道进行了详尽描绘。在藏语中，“德拉姆”是平安女神的意思。另一部对怒江峡谷进行过诗意描述的电影，是张之亮的最新文艺片《车票》。电影中，那个名叫曾雨桐的被遗弃的女孩，就是在宛若世外桃源般的雾里村重新寻回母爱的。雾里也常被写做“五里”，位于丙中洛到秋那桶途中、石门关的旁边。

 

　　丙察公路：从公路交通上说，怒江峡谷就像是一条死胡同，进去之后必须原路返回。很长时间以来，丙中洛一直是这条“死胡同”的尽头，但随着丙察(丙中洛到察瓦龙)公路的开通，通车顶点被延伸到了西藏境内。丙察公路全长98公里，路面狭窄，会车困难，几乎全程是坑洼不平的土路，即使最好的越野车也要走上六七个小时。

 

　　蚂蟥河谷

 

　　独龙江的蚂蟥河谷

 

　　在贡山我们遇到了一个叫“蚂蟥”的昆明小伙儿，刚从独龙江回来，他说被很多蚂蟥咬了，然后就开始激动地展示他那条伤痕累累的腿：“独龙江的蚂蟥不光是从地面袭击，还有从树上空降的，吸血前也就烟头般粗细，吸饱后跟大拇指似的！”

 

　　如果说怒江峡谷是一条连通外界的通道，那独龙江就是这条通道深处的一间密室。怒江峡谷腹地的贡山是前往独龙江的惟一入口，其间有两条路，都要翻越高黎贡山。

 

　　老路就是过去马帮和挑夫走的路，曾经是独龙江和外界的惟一通路，纪录片《最后的马帮》说的就是这条路。新路是新修的公路，因为经常塌方，还不能算是真正通车。我和同伴阿狸的计划是老路进、新路出。

 

　　出发前我们最关心的就是对付蚂蟥的办法。昆明小伙子“蚂蟥”说：“要用烟头烫，或者撒盐，但不能用手拽，那样很可能把蚂蟥的吸盘留在皮肤里，容易发炎。”这些我也了解，都是能在网上搜索到的知识,但还是不清楚什么最有效。

 

　　就这样，带着对蚂蟥的恐惧，我们出发了。开始的路很好走，简直是大马路，沿着普拉河上行，清澈的河水和怒江的黄色浊浪形成鲜明对比。从噶足保护站开始，植被就非常好了，三四个人才能合抱过来的巨树随处可见。

 

　　在高黎贡山的雨季还可以看到变幻多端的云彩，从一片云的诞生、成长、融合，直至消散，充满诗意。

 

　　当然雨季也是蚂蟥最猖獗的时候。不过第一天还算顺利，除了同伴阿狸被一只蚂蟥吓得丢了登山杖——这是我们在高黎贡山东坡碰到的惟一一只。

 

　　晚上扎营在道路边。在经过一夜小雨后，我们打算在第二天翻过垭口，山的西侧就属于独龙江流域了。一路上行，随着海拔上升，樟树类的阔叶树种消失了，代之以高大的杉树林，景色也变得疏落有致了。